Llevas un tiempo imprimiendo en PLA y ya te ha pasado: una pieza que necesitabas para algo real, un soporte, una carcasa, algo que iba a recibir uso de verdad… llega el día y se te rompe antes de lo esperado. Ese es el momento en el que alguien descubre el PETG. Su nombre viene de polietileno tereftalato glicolizado (un plástico parecido al PET de los envases, pero adaptado a impresión 3D), y en la práctica funciona como el escalón intermedio entre la comodidad del PLA y la dureza del ABS: aguanta más golpes, más calor, más uso diario, sin pedirte una impresora cerrada ni pelearte con el warping constante.
Se vende en bobinas de 1,75mm como cualquier otro filamento común, así que no hay sorpresas de compatibilidad. Lo que sí cambia es cómo se comporta en la impresora, y por eso mucha gente que salta de PLA a PETG sin ajustar nada acaba con resultados peores de los que tenía antes.
Cuándo usar PETG en vez de PLA
Soportes que van a aguantar peso, carcasas, accesorios para tu propia impresora, piezas de repuesto, organizadores que se van a manosear a diario, cualquier cosa con algo de exigencia mecánica de por medio. Si tu pieza de PLA se te deformó con el calor del verano o se partió al primer golpe, esta es la alternativa natural y la más cómoda de las que dan un salto real en resistencia.
Ventajas y desventajas del PETG
El PETG aguanta mejor golpes, flexión y uso continuado que el PLA, y resiste bastante mejor el calor sin llegar a ser indestructible. Además, rara vez necesitas impresora cerrada para él, que ya es un alivio. Pero tiene un precio: es de los materiales con más fama de generar stringin. Esos hilos finos que quedan entre zonas de la pieza porque el material fluye más de lo que te gustaría si no ajustas bien retracción y temperatura. Y hay un detalle que sorprende a más de uno la primera vez: se pega tanto a ciertas superficies que retirar la pieza puede llegar a dañar la cama si no tienes cuidado.
Temperaturas y ajustes del PETG
- Como referencia rápida: boquilla entre 230-240°C (el rango general va de 220 a 250°C según marca), cama entre 70-80°C, ventilador bajo o medio, velocidad de 35-50 mm/s. Empieza en 235°C de hotend y ajusta desde ahí, si no se adhiere bien entre capas, sube un poco; si aparecen muchos hilos, es la temperatura o la retracción las que necesitan un repaso. Una torre de temperatura te ahorra bastante ensayo y error en cada bobina nueva.
- Con la cama, ojo con los dos extremos: si no llega a los 70-80°C, la pieza se despega a mitad de impresión; pero en superficies muy limpias o con ciertos tipos de PEI o cristal, el PETG se pega tanto que cuesta un mundo despegarlo. Si te pasa esto último, una fina capa de pegamento de barra como separador (o bajar un par de grados la cama) suele arreglarlo.
- Sobre la ventilación: menos que con PLA, siempre. Apagado en las primeras capas, entre 30-60% en el resto, y algo más solo si necesitas mejorar puentes o detalles finos. Demasiado ventilador une peor las capas entre sí y le resta resistencia a la pieza, justo lo contrario de lo que buscas con este material.
| Parámetro | Valor recomendado |
| Temperatura boquilla | 230–240°C (rango: 220–250°C) |
| Temperatura cama | 70–80°C |
| Velocidad | 35–50 mm/s |
| Ventilador | 30–60% (apagado primeras capas) |
| Retracción (directo) | 1–2 mm |
| Retracción (Bowden) | 4–6 mm |
El error más común al imprimir PETG
Tratarlo como si fuera PLA. Se parecen en el aspecto y en cómo se manipulan las bobinas, pero el PETG pide temperaturas más altas, bastante menos ventilación, y más mimo con la retracción. Si le aplicas el mismo perfil que usas para PLA, vas a tener stringing, mala adhesión, o ambas cosas a la vez.
Solución de problemas con PETG
El stringing casi siempre mejora bajando un poco la temperatura, ajustando la retracción, y subiendo la velocidad de desplazamiento entre zonas. La adhesión excesiva se arregla con una superficie distinta o esa capa fina de pegamento que mencionaba antes. Y si te aparecen burbujas o chasquidos raros durante la impresión, sospecha de la humedad antes que de cualquier otra cosa. El PETG absorbe humedad como cualquier filamento, y cuando lo hace, se nota enseguida en el acabado. Guárdalo en bolsa cerrada o caja hermética con sílice, y si notas mala extrusión tras tenerlo abierto unas semanas, sécalo antes de seguir imprimiendo.
PETG vs PLA: cuál elegir
Si quieres algo bonito, fácil, y estás empezando, PLA sigue siendo tu sitio. Si la pieza va a usarse de verdad, recibir golpes, aguantar peso, sobrevivir al uso diario… el PETG es el que te va a dar menos disgustos a medio plazo. Si buscas la variante negra en concreto, tenemos una guía específica sobre el PETG negro para impresión 3D.
👉 Ver filamento PETG en Amazon
Preguntas Frecuentes
¿El PETG es más difícil que el PLA?
Un poco. Pide más atención en temperatura, retracción y ventilación. Pero no necesita impresora cerrada ni cama a 100°C como el ABS.
¿El PETG aguanta el exterior?
Mejor que el PLA, pero peor que el ASA. Para piezas permanentes en exterior con sol directo, el ASA es la opción más segura.
¿Por qué el PETG se pega tanto a la cama?
Porque fluye con mucha facilidad a alta temperatura. Una capa fina de pegamento de barra como separador o bajar 2-3°C la cama suele resolverlo.
En resumen
El PETG te da resistencia y durabilidad reales sin meterte en la complicación de materiales técnicos como el ABS. La clave para que te salga bien a la primera está en no tratarlo como un PLA con otro nombre: temperatura correcta, ventilación moderada, retracción bien ajustada, y filamento seco. Con eso, es de los materiales más versátiles que vas a tener en el cajón. Consulta la gama de PETG de Polymaker en polymaker.com.
También puede interesarte: